МОДА И СТИЛЬ В ФОТОГРАФИИ 2013

15 марта - 12 мая, 2013

С 15 марта по 12 мая 2013 года в залах фонда культуры «ЕКАТЕРИНА» прошли шесть фотовыставок VIII Московской Международной биеннале «Мода и стиль в фотографии», проводимой Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы и Мультимедиа Арт Музеем, Москва / музеем «Московский дом фотографии».

 

«РАССКАЗ ОБ ЭПОХЕ. ФОТОГРАФИИ КНЯГИНИ АННЫ МАРИИ БОРГЕЗЕ»

Кураторы: Мария Франческа Бонетти и Марио Пелити
Выставка организована при поддержке посольства Италии в России.

«Уникальный взгляд»
Мария Франческа Бонетти

1898 - 1924: в изящном фоторассказе княгини Анны Марии де Феррари, супруги Шипионе Боргезе, автобиографическое описание чувствительной и изысканной римской аристократки переплетается с историей Италии того времени, благодаря чему архив изображений двадцатого века пополняется новым и оригинальным документальным источником.

Анна Мария, дочь генуэзского герцога Гаэтано де Феррари и эрцегрецогини Марии Анненковой, а также приемная дочь российского императора, родилась в замке Монталлегро 23 марта 1874 г. В 1895 г. она выходит замуж за князя Шипионе Боргезе, знаменитого путешественника, исследователя и альпиниста и дипломата.

В 1888 г. компания George Eastman Company из города Рочестер выпустила в продажу фотоаппарат ящичной констукции, предназначенный для любителей и получивший широкое распространение благодаря доступности и удачному рекламному слогану «you press the button, we do the rest» [«вы нажимаете на кнопку, мы делаем всё остальное»]. Благодаря этим устройствам занятия фотографией на любительском уровне впервые в истории вышли на новый уровень популярности. Среди их поклонников была и Анна Мария, которая посвящала себя новому увлечению с систематическим постоянством, почти непрерывно, с 1898 г. и до самой кончины, преждевременной и внезапной, в 1924 г., на острове Гарда.

Фотоработы Анны Марии Боргезе словно резюмируют в исключительно ёмкой манере весь путь развития фотографии, с её зарождения вплоть до эпохи модерна. Сами же эти работы по полному праву принадлежат модерну, в том числе благодаря любознательности Анны Марии, широте её взгляда и тем многочисленным странам, которые ей удалось посетить в своих путешествиях-приключениях вместе с супругом.

Поражает калейдоскопическое разнообразие объектов визуального интереса княгини, запечатленных людей и предметов. Это портреты членов семьи и друзей, интерьеры и экстерьеры домов, где она жила, пейзажи знакомых ей мест (Булонский лес, остров Гарда, Мильярино, Пантано Боргезе), виды старинных городов Италии и всего мира, где ей довелось побывать, кадры из жизни города, сцены охоты и спортивных развлечений или других важных событий, в том числе, - полёта на аэроплане братьев Райт... Последние из упомянутых поводов прекрасно подходили для экспериментов с той иконографией мгновения, которая впоследствии заняла важнейшее место в любительской фотографии двадцатого века.

Особо следует отметить период творчества Анны Марии Боргезе времени Первой мировой войны, которую она провела на фронте, работая в Красном Кресте и мужественно запечатлевая происходящее в окопах, все ужасы, всю жестокость и весь разрушительный характер войны. Она стала одной из первых женщин, которой удавалось фотографировать почти на передовой. И, пожалуй, именно эти события придают её творчеству личностный и оригинальный характер.

В отличие от других своих знаменитых современников, - братьев Примоли, Франческо Киджи или Жак-Анри Лартига,  нередко проводивших фотосъёмку на светских мероприятиях, умело используя те преимущества, которые давал им высокий ранг, и чьи работы выставлялись на публичный осмотр и получали освещение в прессе уже в то время, княгиня вверила свой взгляд на мир одной только серии альбомов, с самого начала хранившихся в окружении других семейных реликвий. Наследники ревностно берегут их по сей день в резиденции в Пантано, старинном имении рода Боргезе под Римом.

 

ЮРИЙ ТОРОПЦОВ «MЭРИЛИН И Я»

Куратор: Аньес де Гувьон Сен-Сир
Представлено Галереей Photo 12, Париж

«Знаменитое клетчатое платье! Вернуть через него к жизни любимую Мэрилин,
увидеть в лицах позирующих отражение того, что она значит для каждого из них...
и затем, уже в свою очередь, помечтать о странной силе этого ожившего платья»
Катрин Денёв

Почему Мэрилин Монро пятьдесят лет после своей смерти продолжает будоражить воображение? Что связывает её сегодняшних поклонников с её образом? Чтобы найти ответы на эти вопросы фотохудожник Юрий Торопцов обратился к тем, кто глубоко привязан к Мэрилин, чтобы в оригинальной форме исследовать необыкновенную живучесть и современность её мифа. Фотограф по газетным объявлениям отыскал в Европе и Америке несколько десятков человек, как известных, так и неизвестных, которые приняли его приглашение сфотографироваться с платьем, принадлежавшим одной из самых известных женщин Голливуда, и рассказать о том, что Мэрилин значит для них. Среди тех, кто откликнулся на призыв - американский фотограф Даглас Киркланд, лично знавший Монро, экс-Министр Культуры Франции Фредерик Миттеран, режиссёр Джон Лэндис, солист балета Opéra de Paris Вансан Шайэ и другие совершенно разные люди, которых объединяет личная привязанность к Мэрилин Монро.

От автора

Это портреты тех людей, которых я встретил во время своих путешествий по Европе и Америке. Все они приняли моё приглашение сфотографироваться с вещью, которая всё это время была при мне – летнее платье, датируемое пятидесятыми годами ХХ века, принадлежавшее Мэрилин Монро.

В 1999 году мне посчастливилось оказаться в Кристис в Нью-Йорке и стать очевидцем аукциона личных вещей Мэрилин Монро «The Personal Property of Marilyn Monroe». Меня заинтриговал этот чётко отлаженный ритуал в зале, забитом до отказа людьми, решительно настроенными выложить тысячи долларов за право обладать частицей одной из самых известных женщин Голливуда. Именно там, в Кристис у меня впервые возник вопрос о том, из каких элементов состоит эта удивительная живучесть и современность мифа Мэрилин Монро.

Редкая возможность представилась мне в 2005, шесть лет после того самого аукциона Кристис. Один знакомый коллекционер приобрёл для своей коллекции летнее платье из личного гардероба Монро. Доступ, который я получил к этой реликвии, позволил мне начать моё собственное исследование легенды Мэрилин Монро. С позаимствованным платьем, бережно спрятанным в мой фотографический рюкзак, я отправился в путешествие, чтобы найти и сфотографировать мужчин и женщин всех возрастов, которые до сих пор чувствуют связь с Мэрилин Монро, десятилетия после её смерти.

Юрий Торопцов

 

ИНГЕ ШЕНТАЛЬ ФЕЛЬТРИНЕЛЛИ «ЛЮДИ, ИЗМЕНИВШИЕ ВРЕМЯ»

Кураторы: Кристина Барбано и Паола Риккарди
При поддержке банка «ИНТЕЗА»

В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» в Москве была представлена коллекция фотопортретов известных деятелей культурной и политической жизни ХХ века, сделанных в 1950-е годы юным фоторепортером Инге Шенталь, впоследствии Инге Фельтринелли, которая с 1972 года являлась главой одного из крупнейших европейских издательств «Giangiacomo Feltrinelli Editore».

Серия фотографий свидетельствует о том трепете, с которым юная немецкая девушка относилась к миру, жизни и великим деятелям культуры, с кем ей довелось встретиться: Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Билли Уилдер, Анна Маньяни, Симона де Бовуар и другие. На выставке был показан «Inge Film» - обстоятельное интервью с Инге Фельтринелли, которая она дала журналистке Симонетте Фьори.

В юности она работала фоторепортёром в Гамбурге, Нью-Йорке и Париже, сделала много фотопортретов известных деятелей того времени и знаменитых репортажей, среди которых «Греция» совместно с Федерико Пателлани. Среди самых известных снимков – фотография Греты Гарбо, опубликованная журналом «Life», и репортаж об Эрнесте Хемингуэе, снятый на Кубе в Финка Вихия. После того как она встретила Джанджакомо Фельтринелли, интересы Инги повернулись в сторону книгоиздания. С тех пор она редко брала в руки камеру, но когда вновь к ней возвращалась, это были особые случаи. Так появились фотографии писателей, с которыми она дружила: Генри Миллера, Аллена Гинзберга, Надин Гордимер, Гюнтера Грасса, а также Фиделя Кастро, чью автобиографию собирался публиковать издательский дом Фельтринелли.

Инге Шенталь Фельтринелли - одна из самых влиятельных персон в области книгоиздания. С тех пор, когда в 1972 она была избрана на пост президента издательского дома Джанджакомо Фельтринелли, она неустанно работала с иностранными издателями и продвигала произведения итальянских авторов за рубежом, а также представляла книги известных мировых писателей итальянскому читателю. Кроме того, она приложила немало усилий для открытия 110 новых книжных магазинов «Librerie Feltrinelli» по всей Италии.

В 2000 году в миланской галерее Grazia Neri была показана выставка под названием «INGEFOTOREPORTER», благодаря чему зрителям стал известен ещё один бесценный и важный фотоархив. Выставка просуществовала довольно долго и была показана в сотне итальянских и европейских городов, в частности в Болонье, Риме, Вероне, Берлине, Геттингене. Вниманию московского зрителя она предлагалась в переиздании, подготовленном специально для биеннале «Мода и стиль в фотографии».

 

ДЖИМ ЛИ «ОСТАНОВКА СЕРДЦА»

Куратор: Ольга Свиблова
При поддержке: AHMAD TEA и British Council

«У Джима Ли всё иначе: его герои под одеждой имеют тела, а внутри этих тел есть души,
и души эти такие же трепетные и прекрасные, как у всех нас».
Барри Швабски из предисловия к альбому «Jim Lee. Arrested»

«Остановка сердца» - первая в России ретроспектива культового британского фотографа и кинорежиссёра Джима Ли (р.1945), снимавшего для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Interview, Elle, Photo, газет The Sunday Times, New York Times и модных домов Yves Saint Laurent, Versace, Alexander McQueen. Выставка влючала 38 чёрно-белых снимков 1960х - 1970х и начала 2000-х годов. Критики называют Джима Ли «английским ответом Ги Бурдену».

Название выставки «Остановка сердца» (в английском варианте «Arrested») неслучайно. Джим Ли трижды пережил клиническую смерть после остановки сердца (англ. cardiac-arrest) и целый ряд других ударов по своему здоровью. Они стали чем-то вроде вех, отмечающих этапы его жизни, например, «между моментом, когда он чуть не утонул (в раннем детстве) и переломом (в подготовительном классе он упал с лестницы)» или «между аварией катера (в гавани Пула, когда у него был практически переломан позвоночник и деформировано два позвонка) и переломом тазовой кости (он упал на бетон с шестиметровой высоты и поломал тазовую кость в пяти местах)».

Отец фотографа, Гарри Иллтид Ли, более 30 лет работал в руководстве британской разведки МИ-5 и был правой рукой четырёх генеральных директоров подряд; его мать была прямым потомком Джейн Сеймур, третьей жены Генриха VIII, – единственной, родившей ему наследника; кроме того, в семье Ли по крайней мере 18 предков были кавалерами ордена Подвязки.

Джим Ли начал снимать в конце 1960-х, в эпоху социально-культурных перемен в Британии и во всём мире, во времена расшатывания чопорных и консервативных стереотипов, рождения нового стиля и новых ценностей - раскованности и искренности в человеческих взаимоотношениях. В фотографиях Джима Ли, удивительно тонко чувствовавшего эти изменения, отразился именно момент стилеобразования. Он отказывается от студийной съёмки и снимает своих моделей на пленере - на дикой природе и в непарадных окраинах Лондона, которые не увидишь на туристических открытках. Часто это парные съёмки моделей, наполненные такой энергией и чувственностью, что при взгляде на них буквально учащается сердцебиение.

В 1973 году Джим Ли начал работать с Анной Винтур, тогда ещё ассистентом редактора моды журнала Harpers & Queen. Вместе они делали инновационные рекламные кампании для Coca Cola, Guinnes и American Express, а в 1975 году Ли согласился поехать в Нью-Йорк, где их сотрудничество успешно продолжилось в журнале Viva, где Винтур была уже редактором моды.

Вернувшись в Великобританию в 1978 году, Ли начал снимать рекламные ролики для Levi's, Elizabeth Arden, BMW, Shell и других крупных компаний. В 1989 году основывал собственную кинокомпанию The Jim Lee Film Company, а в 1992 году вышел его первый полнометражный фильм «Losing Track», представленный на многих фестивалях и получивший много положительных отзывов в британской прессе.

Образы, созданные Джимом Ли для индустрии моды, кажутся, пожалуй, слишком страстными и горячими по сравнению с холодными и равнодушными предметами модной одежды. Это фотографии, в которых можно увидеть метафоры любви, войны, конфликта, но в них присутствует такое совершенное чувство стиля, что они были приняты миром моды.

 

ТОМ ВУД «БРИТАНИЯ. 1973 - 2012»

Куратор: Ольга Свиблова
Проект был предоставлен автором и Erik Franck Fine Art
При поддержке: AHMAD TEA

Выставка британского фотографа Тома Вуда (р.1951) охватывала около 40 лет работы и включала снимки из самых известных серий и альбомов - «Мужчины и женщины», «В поисках любви», «Все зоны не в час пик», «Автобусная Одиссея», «Человек с камерой», «Люди». Фотографии, стиль которых описывают как «непринужденный, инстинктивный и идеально точный», изображают уличную повседневную жизнь Ливерпуля, Нью-Брайтона и Мерсисайда.

Вуд учился на художественном факультете Политехнического Университета Лестера (с 1973 по 1976 год), и уже тогда начал пробовать разные виды плёнок для съёмок экспериментальных фильмов. Начав фотографировать, он часто работал как с цветом, так и ЧБ, а иногда, по причине стесненности в средствах, покупал дешёвые плёнки и печатал в городских ателье. Сегодня эти снимки выглядят так, словно они красиво выцвели или были пропущены через фильтры приложения Instagram.

С 1982 по 1985 год Вуд фотографировал в пабе Chelsea Reach в Челси - результатом стала серия зарисовок о взрослении «В поисках любви». В течение 18 лет он ездил на ливерпульских автобусах и снимал прохожих из окон - из получившихся 100 000 негативов была составлена книга «All zones Off Peak». На протяжении трёх лет, с 1993 по 1996 он фотографировал на верфи Камель Лэрд в Ливерпуле. Один из проектов Вуда создавался в течение 20 лет и приобрел поистине эпический масштаб - каждую субботу он стоял около стадионов Ливерпуля и Эвертона и снимал футбольных фанатов. Его так часто видели с фотоаппаратом на улицах Нью-Брайтона и Ливерпуля, что называли его «the photieman» - именно так будет названа самая известная его книга, вышедшая в 2005 году - «Человек с камерой».

Вуд снимал очень много и не спешил показывать свои фотографии или зарабатывать на них, не искал известности. "Я хотел дать своим кадрам период созревания, каждый из них должен быть открытием. Это как задать вопрос, вы просто так не узнаете, какие фотографии выдающиеся" - говорит он. Даже после стольких лет съёмок Вуд любит подчеркивать, что он всё ещё учится фотографировать и передавать ощущения с помощью фотографии.

Фотографии Тома Вуда могли показаться зрителю похожими на серию другого британского «фотоантрополога» Мартина Парра «Последний приют. Фотографии Нью-Брайтона», которую МАММ показывал на Фотобиеннале в 2012 году. Но несмотря на общность времени и места съёмки, одинаково замусоренные улицы и обшарпанные интерьеры, фотографии Вуда не выглядят настолько ядовито желчными и критичными. Это не документалистика (сам фотограф не любит, когда его причисляют к этому жанру и предпочитает называться «реалистом»), но скорее фотографическая поэма, фотоэнциклопедия повседневной жизни британского рабочего класса, в которой подмечены мельчайшие детали.

 

МАЛИК СИДИБЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»

Кураторы: Лаура Серани и Лаура Инкардона
Представлено Collezione Maramotti, Италия

Выставка представляла подборку, содержащую около пятидесяти, по большей части неопубликованных фотографий, снятых в столице Мали Бамако за период с 1960-х по 1970-е гг. Эти снимки в полной мере передают атмосферу шумной жизни Бамако тех лет, когда желание всеобщего единения и интеграции во всемирный исторический процесс было всеохватывающим. Это образы, которые принесли Сидибе всемирную славу: вечеринки 1960-х, студийные портреты и подборка фотографий из его архивов, повествующих о долгом и важном периоде в истории Мали.

«Я верю в силу образа, и именно поэтому всю свою жизнь я делал портреты людей так хорошо, как только мог, стараясь наполнить их красотой, потому что жизнь – это дар Божий, и её нужно прожить с улыбкой на лице. Образ Африки слишком часто ассоциируется со страданиями, бедностью, несчастьями, но Африка – не только это. Вот что я всегда хотел показать в своих образах», - так говорил сам Малик Сидибе о своей миссии фотографа и значении своих работ.

Малик Сидибе считается одним из самых авторитетных фотографов Африки. В 2007 г. ему присвоили «Золотого льва» Венецианской биеннале за достижения в искусстве – впервые в истории этого фестиваля лауреатом стал фотограф. В 2003 г. Сидибе был награжден премией «Хассельблад» в Швеции, в 2008 – премией Международного центра фотографии в Нью-Йорке, в 2009 – премией Photo Espana-Baume & Mercier в Мадриде, а в 2010 – премией World Press Photo (в категории «Искусство и развлечения») в Амстердаме. Творчеству фотографа посвящёно множество публикаций и книг, выходивших в Европе, США и Африке.